Christian Dior和他的继承者们

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就在这一周,V&A博物馆宣布,将今年最火爆的时尚展览Christian Dior:Design of Dreams闭展时间延迟7周,从原本的结束时间7月14日延迟到9月1日。

可以说,今年的V&A Dior展示继2015年《亚历山大·麦昆:野性之美》之后,最火爆的时尚展览。在2月1日正式开展前的预展期间,就已经引得各方会员和媒体大肆宣扬,而在正式开展一个多月的时间里,已经迎接了12万余次的观众。这个趋势,大有超过麦昆展V&A的观展人次49万的历史记录。

因为分别是时尚界近年最受赞誉的一次展览,和今年最火爆的一次展览,观众对于两场展下意识的比较无可避免。而两个展览对比来看,Dior的这一次比较像老师做出的展览教科书,而McQueen的展览则是有天分的学生剑走偏锋的奇迹。

既然是教科书,那就有教科书的意义。整个展览基本是复制去年在巴黎装饰艺术博物馆(Musée des Arts Décoratifs)的内容,悉数介绍了Christian Dior的成长背景和成为设计师的过程,并分别介绍了他的继承者们,就是Christian之后的5位Dior掌门人的设计作品。而和巴黎展不同的是,V&A这一场加入“Dior in Britain”这个环节,展示了Dior在英国的特殊发展。

Dior自己的故事并不让人意外:1905年,Christian出生在诺曼底一个富商家庭。虽然他一直对设计感兴趣,但是家里却一直希望他成为外交官;虽然资助了他的第一家画廊,却不允许他署姓。后来因为1929年的经济危机,Dior父亲破产,母亲过世,他重新学习时尚插画。在成为设计师之后,他分别为Robert Piguet和Lucien Lelong工作,之后在1946年建立了自己的工作室。说到这里,可以多说一句,在为Lucien Lelong工作时,他的搭档是Pierre Balmain,而创立自己的品牌后,他的助理是Yves St Laurent。

可以说,Christian的时间刚刚好。因为工作室Dior的工作室成立是在二战后,女性对服装的要求从美观过渡到了既美观又实用。Christian研究了女性的曲线美后,开始设计适合现代女性的衣服。当然了,不管是以巴黎雅典娜酒店的酒吧为灵感而设计的Bar Suit,还是以丝缎为主的华服舞会裙,我们都要说,Dior的设计是美的。但是从我的审美来看,Christian的内心,可能是住着一个小公主。

真正让我欣赏Dior的,是之后掌门30年的Marc Bohan。从60年代到90年代初,Marc勤勤恳恳的做了30年Dior设计总监。他一部分的设计保留了Christian对女性曲线美的追求,而另外一部分又好像尊崇内心,顺应时代,开始解放女性,所以廓形的设计占比不小。而我们印象中“最DIOR”的那些巴黎纽约伦敦街拍,大部分应该都出自这位低调的Marc。

而在英国,Dior有两次声名大噪,一次是1951年,玛格丽特公主生日的时候穿了一些Dior设计的晚装拍定妆照,摄影社当然还是当时的皇室御用Cecil(一个在电视剧Crown里被刻画成无趣、刻板的英国老男人);而另一次则是90年代戴安娜出访法国后得到的一只Lady Dior手袋礼物。大家都知道,戴安娜从此爱上了Lady Dior Bag,这只包也因为她被唤作“戴妃包”。

所以说,这个展览很像一本教科书,主题并不是Christian Dior自己,而是讲述了一个八十年Fashion House的传承。虽然每一位设计师的风格都异常鲜明,但大家都心甘情愿的保留了Dior的经典,就像最跳脱的John Galliano和最仙女的Maria。

最后提示一句,不要赶在每天闭馆前一个小时去。看完整个展需要一个半小时,最惊喜的在最后面。礼服听配合了整体的装饰和灯光,一定坐下来,慢慢看日夜的变化。

之前的票已经售罄,延长的展览是每个月15日开始放接下来30天的票,实在买不到的,V&A会员可以无限制入场。

作者:Stephanie

来源:英中时报

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