时装月,时装周,盘点时尚界的十三个重要人物缔造出的神转折点

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来源:新欧洲

又到了一年一度的时装月时装周的日子,往年的这会儿,各路高奢大牌,明星模特早已云集至此,蠢蠢欲动。

今年的萧条,情理之中,又难免有些唏嘘?隔着屏幕的时装周不免让人少了些更直观的感受,削弱了美的冲击力。

疫情时代对整个时尚圈的改变是有目共睹的,正所谓博古通今,今天就来带大家在这个略显沉寂的阶段盘点一下时尚历史上13个重要的转折点。

众所周知,社会上发生的任何动荡变动,往往会被天马行空的艺术家和设计师们拿来作为元素融入在自己的创造里。我们所看到的所有的“非凡”,“大胆”,“前卫”,无一不是历史的记录和反馈。

例如可可·香奈儿(Coco Chanel),艾尔莎·夏帕瑞莉(Elsa Schiaparelli),克里斯汀·迪奥(Christian Dior),伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent),卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld),缪西娅·普拉达(Miuccia Prada),川久保玲(Rei Kawakubo)……

这些有远见的天才成功地改变了我们看待世界的方式,设法动摇了社会对于美的欣赏准则,而他们横溢的才华又不失为时代所造就的。

### 1911年:“时尚之王Paul Poiret和现代时尚的诞生”

如果翻开世界时装的书本,有一位设计师必然要出现在开篇的前几页,那一定是解放女性的时装之王,也是推动时装现代化的先驱——Paul Poiret。

Paul Poiret大胆开拓了许多时尚史上的第一例,甚至可以说当今时尚界的模样仍有他当时的影子在。在女性穿衣是以富有曲线的标准为美的时代,紧身束胸才是王道的定义之下,他舍弃了紧身束衣,将女性从矫揉造作的S形束缚中挣脱出来,划时代般推出高腰身的希腊式风格悬垂服装,贡献出了更加轻便简约的新轮廓。

高定界的第一条裤子也是出自他之手,为每件衣服命名的传统也是由他起的头儿,他还率先提出时装版权的理念,同时做出了新的时尚产业链的雏形。

任何一件他当时设计的衣服,都可用作20世纪头十年的时尚剪影的参考。

除此之外,他还缔造出第一个时尚品牌帝国从香水,到织品,家具,地毯,食用器皿等,都可以在他旗下找到,为品牌的影响力蔓延到衣服以外的领域开创了先河。

现在的我们对设计师和艺术家合作的消息,早已见怪不怪,但是在一百年前,Paul Poiret算得上是第一个和艺术家直接合作的设计师了。对于Paul Poiret来说,艺术和时尚是不可分割的。

### 1926年:《 Vogue》十月刊联手可可·香奈儿(Coco Chanel)将小黑裙推向世界

“黑色包容一切。它的美无懈可击,绝对和谐。在舞会上,身穿黑色的女子永远都是焦点。” 这是反叛者可可·香奈儿(Coco Chanel)的著名言论。

可可·香奈儿(Coco Chanel)成功推翻了世人对黑色传统且偏颇的理解,即仆人的衣服和哀悼的颜色。1926年小黑裙的诞生,让她在当时以艳丽奔放色彩为主的潮流背景中独树一帜,赋予了黑色以优雅的概念,让黑色在现代时装史上成为经典,也成为了香奈儿的标志。

### 1930年代:Elsa Schiaparelli与超现实主义融合的时尚,将创造力里的幽默和虚无呈现

Elsa schiaparelli作品来源于她身边的好友艺术家们对她的影响,其中最著名的是西班牙超现实主义大师萨尔瓦多·达利,立体主义大师毕加索,法国小说家让·谷克多(Jean Cocteau)。

作为好莱坞女星们最爱的设计师之一,凯瑟琳·赫本、琼·克劳馥、葛丽泰·嘉宝都是她忠实的客户。

她的设计足够大胆,充满前卫又夹杂着几分叛逆的味道,其中最出名的当属她的龙虾晚礼服。而她的设计也一直是现代设计师的灵感源泉。

### 1947年:克里斯汀·迪奥(Christian Dior)的时代

在第二次世界大战期间对织物进行配给之后,迪奥(Dior)在设计剪裁时对布料的铺张使用是一次大胆而令人震惊的尝试。一改战时的紧缩风格,在1947年2月12日迪奥发布的“New Look”系列,成为战后时尚史上的划时代转折点。

世界各地的女性都在抢购它,沙漏款式的剪裁,肩部的雕刻更好的彰显出女性妙曼的身姿,充满了优雅和女人味儿。

(也证明了,时尚果真是个圈…香奈儿结了束腰大半辈子,Dior又给她缚上了…也怪不得两人互相看不对眼了半辈子。)

### 1954年:卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)从担任皮埃尔·巴尔曼(Pierre Balmain)的助理开始走向时尚教父之路

这位来自德国小镇的青年,在1983年被任命为Chanel的掌门人之前,对他人生最重要的3年时间则是跟随在当时的高级时装设计师Pierre Balmain身边的日子。

对卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)而言,在巴尔曼(Balmain)工作室的经历,为他通往时尚艺术世界打开了一扇窗,甚至是架好了阶梯。

### 1961年:罗伊·哈尔斯顿·弗罗维克(Roy Halston Frowick)设计了杰基·肯尼迪(Jackie Kennedy)在丈夫的就职典礼上戴的药盒帽

为美国第一夫人设计着装是事业腾飞的保证。在米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)提拔贾森·吴(Jason Wu)之前很久,另一位美国第一夫人杰基·肯尼迪(Jackie Kennedy)就以在丈夫就职典礼上佩戴的一顶帽子将年轻设计师 Halston Frowick推向了职业生涯的高潮。

也将起源于罗马帝国晚期的军帽为灵感而设计出的药盒帽,带到了大众的视线中,很快因为其优雅简洁的造型而普及。

设计师也因为这顶帽子的走红而受到关注,他的极简,干净的设计加之由羊绒或人造绒的搭配,很快重新定义了美国时尚。

### 1966年:伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)吸烟装的诞生模糊了性别界限

Yves Saint Laurent在1966年,大胆地开创中性风格,设计了第一件女性吸烟装。是以修长西服、燕尾服、加长紧身铅笔裤为主要特点,整体呈现宛如一支纤长香烟的I型轮廓。

就像20世纪的存在主义大师萨特对女性的定义是:“半是受害者,半是同谋,像所有人一样。”意思就是说女性和男性一样,半是她所处的社会制度、社会环境,即生存境遇的受害者;半是身为人类社会一分子的人类同谋。

伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)则是在那个女权运动最狂热的时期,将平权概念灌输到了自己的设计里。

### 1974年:比佛利·约翰逊(Beverly Johnson)成为首位出现在美国版《Vogue》封面上的黑人模特

能够打破现状的事件很少见,但是比佛利·约翰逊(Beverly Johnson)1974年8月登上美国版《Vogue》的封面肯定是其中之一。

贝弗利·约翰逊(Beverly Johnson)作为最早一批进入时尚行业的有色人种,因当时严重的种族歧视现象,遭受了整个行业拒绝浪潮的拍打。这种经历也使她成为了民权活动家。

约翰逊告诉美国有线电视新闻网:“每个模特都梦想着成为《Vogue》的封面。” 花了将近80年的时间,有色人种最终登上了全球阅读量最高的时尚杂志的首页。

### 1976年:Calvin Klein是第一位在时装秀上穿牛仔裤的设计师

当年Calvin Klein最出名的还不是印着logo的内裤边,而是正儿八经的牛仔裤。年轻的Calvin Klein用牛仔裤包裹出模特妙曼的身材曲线,向世人展示牛仔裤的实用和美好。

“将品牌签名被缝在右边的后兜上”这种现在常见的创意,也是1970年代,由卡尔文·克莱因(Calvin Klein)带来的。

### 1978年:Miuccia Prada接管了家族企业

诶呀,缪姨是老熟人了,最近讲她我都讲腻了…作为马里奥·普拉达(Mario Prada)的孙女,Miuccia Prada对米兰的家族企业充满了远见,可以说是凭一己之力,力挽狂澜拯救了日渐式微的家族企业。

也如她所言“我喜欢我所做的事情可能会使某些人不满意,但终有一天会激起所有人的兴趣。我想做一些看起来很奇怪的普通事。”把ugly-chic的概念成功带入了时尚界。

“我不是设计师,我就是我。”是她对当时那些社会上对她批评声音的回应。

### 1982年:川久保玲(Rei Kawakubo)震惊巴黎时装周

1981年,川久保玲(Rei Kawakubo)在巴黎展示了她的Comme desGarçons系列。在那个被普遍认为是华尔街金童,撒切尔主义和华而不实的服饰的时代表面,凿开了一个窟窿。

在日本的知名服装设计师当中,川久保玲是少数几个未曾到国外留学,而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。

她经常说缺乏服装设计方面的学术背景之于她而言是一种财富,自己很高兴摆脱了时装学校体制下的框架化。

### 1992年:亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)毕业于中央圣马丁(Central Saint Martins) 的惊世之才

“时装与艺术越发相近,两者互相渗透已成为大势所趋,因为它们皆是感官刺激。”——亚历山大·麦昆

毕业及巅峰是多少人梦寐以求的事情,亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)便轻易做到了。他的毕业设计取名为“杀人狂伏击受害者”(jack the ripper stalks his victims),在圣马丁皇家艺术学院的毕业发布会现场,被有“英国帽子女王”之称的伊莎贝拉·布罗 (Isabella Blow) 以5000英镑的高价将其作品全部买下。

他擅长借鉴历史,给一件件衣服赋予艺术品的价值。颠覆传统的创新精神和奇异的时尚风格,都是使他成为英国服装设计史上著名的设计大师不可或缺的要素。

他的设计风格从灰暗叛逆到浪漫复古,再到晚期的以生态和社会现象思考为主题,都对现在的服装设计界依旧有着深刻的影响。

给我印象最深的是那场名为Voss的秀,内含丰富震慑人心,隐喻了很多时尚圈中的奇葩现象,推荐有兴趣的小伙伴可以找来看看。

### 1992年:马克·雅各布斯(Marc Jacobs)就是爱“垃圾”,前途随心

Perry Ellis于1993年春季发布的grunge系列绝对是时尚史上浓墨重彩的一笔。年轻的马克·雅各布斯(Marc Jacobs),是当时Perry Ellis的艺术总监,他在T台上展示Grunge系列,震惊了整个行业,直接导致了他被解雇。

不过时间检验过后的结果,则证明这是一个改变了当代女装发展方向的跨时代系列。甚至在今天,该系列还是许多设计师的灵感之源。‍

2020和2021也注定是不平凡的年份,让我们敬请期待将会迎来何方神圣吧。

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Ref:

https://www.vogue.fr/mode/article/histoire-mode-moments-revolutionnaires

https://www.vogue.fr/mode/article/paris-fashion-week-histoire

图片来源自网络

文|糖醋小排

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